Comment upgrader un AEG

Sur toute réplique AEG, la partie qui comprend le bloc hop-up, le joint hop-up et le canon a une influence très importante sur les performances. Effectuer un upgrade à ce niveau peut donc amener une grande amélioration de performance, avec les avantages d'un budget raisonnable et d'une installation relativement aisée.

Prenons pièce par pièce:

Bloc hop-up => Il s'agit d'une pièce dont l'objectif est de tenir le canon et le joint en place, d'avoir une étanchéité parfaite et de permettre (souvent à l'aide d'un système de molettes) un réglage fin du hop-up. Changer de bloc hop-up n'est donc nécessaire que lorsque l'un de ces objectifs n'est pas atteint. Sinon il n'est pas dérangeant de garder le bloc hop-up d'origine, même dans le cas d'upgrades très lourds.

Joint hop-up => Son objectif est de donner à la bille un effet hop-up le plus net possible (droit et loin, sans parabole). La plupart des répliques bas de gamme sont équipées d'un joint basique dont l'effet n'est pas très bon. Changer le joint hop-up est donc un réflexe pour un grand nombre de joueurs et cela se comprend aisément. Le choix du joint se fait en fonction de l'attirance pour une certaine marque ou selon les résultats déjà observés par le passé. Il n'y a pas de joint qui soit vraiment bien meilleur que les autres, mais il y a un certain nombre de joints de très bonne qualité qui constituent le groupe des joints d'upgrade.
L'autre élément à garder en tête lorsque l'on choisit un joint hop-up est l'indice de dureté. Un joint classique (pour réplique 350-400fps) a un indice de dureté de 50°. Plus le joint est dur, plus il sera adapté pour des puissances élevés, et c'est ainsi que la plupart des joints dits 'Hard' sont à 70° et sont adaptés pour des puissances de l'ordre de 400-450fps. On trouve même chez certaines marques des joints à 80° qui sont alors utiles pour les répliques très puissantes (>450fps).

Canon => Evidemment pièce centrale pour obtenir une bonne précision, le canon est également au centre de théories en tous genres. Avant de les évoquer, il convient d'abord de rappeler les éléments principaux.

1) Un canon donne une précision d'autant meilleure que le revêtement du canon est lisse et régulier. La qualité de la fabrication du canon compte donc tout autant que le matériau utilisé pour la partie interne.
2) Plus le diamètre du canon est réduit, plus l'air expulsé par la gearbox va se concentrer sur la poussée sur la bille. De ce fait, la puissance est supérieure.
3) Certains revêtement internes de canon participent également à l'augmentation de la puissance grâce à une baisse des frottements.

L'élément sur lequel il y a débat est l'influence du diamètre sur la précision. En effet certains affirment que pour avoir la meilleure précision il faut un diamètre de canon le plus réduit possible pour bien guider la bille au plus près. D'autres au contraire estiment que des diamètres relativement importants (6.05mm voire 6.08mm) engendrent la plus grande précision grâce à la formation d'un coussin d'air qui guide la bille de façon rectiligne.

Ces théories sont difficilement vérifiables ou contestables de façon certaine, car de toutes façons, entre un canon bas de gamme et un canon haut de gamme, qu'il soit en 6.01mm ou 6.05mm, il y aura toujours une grande différence de précision à l'avantage du canon haut de gamme. Cela sera dû au fait que le canon est bien usiné, lisse, et droit.

Un point à garder en tête lorsque l'on change le canon, c'est la contrainte supplémentaire que cela peut ajouter. En effet, si l'on passe par exemple d'un canon 6.08mm à un canon 6.01mm, il sera alors obligatoire d'utiliser des billes haut de gamme pour qu'elles puissent passer sans effectuer de bourrage.
L'utilisation de billes bas de gamme voire milieu de gamme dans un canon de précision 6.01mm entraînera de façon systématique des bourrages. Ce point est donc important.

Enfin, toute vibration du canon entraîne une réduction de la précision. La rigidité du canon joue donc un rôle important, et un canon en aluminium léger sera donc a priori moins précis qu'un canon équivalent en acier plus lourd et rigide.

b. La partie mécanique : le moteur, les engrenages, bushings/bearings, le piston, le ressort et choix de la batterie

Bien que le moteur, les engrenages, le piston et le ressort ne soient pas situées exactement au même endroit dans une réplique, il s'agit de pièces qui s'envisagent ensemble dans le cas d'un upgrade. En effet le changement de l'une d'entre elles va avoir une influence directe sur les autres.

Prenons ici aussi pièce par pièce:

Le piston => son rôle est simplement de résister aux contraintes qui s'exercent dessus. Il est donc relativement facile de choisir un modèle selon ce dont on a besoin.

D'un côté les configurations avec ressorts très durs nécessiteront un piston avec une très forte résistance sur chaque dent, et spécialement les dernières. C'est pourquoi choisir un piston avec des dents en métal (dents de la fin uniquement, ou toutes les dents) est alors nécessaire par rapport aux pistons classiques équipés d'une seule dent en métal.

De l'autre côté on trouve les configurations dites 'hi-speed' dont l'objectif n'est pas la puissance mais la cadence de tir. Le piston n'est pas soumis à une grande force, mais doit effectuer un très grand nombre d'aller-retour en un temps réduit.

Il est alors nécessaire que le piston remplisse deux conditions:

- Etre suffisamment léger pour qu'il soit revenu en position de début de cycle avant que les engrenages ne commencent un nouveau cycle.

- Avoir la deuxième dent limée afin que l'engagement du piston se fasse de façon correcte même quand les engrenages arrivent à grande vitesse sur le piston.

Le ressort => Choisir un ressort revient à choisir de façon quasi-directe la puissance de sa réplique. Plus le ressort est dur, plus la puissance sera élevée mais plus les contraintes sur les autres pièces seront importantes. Il ne suffit donc pas simplement de changer le ressort sur une réplique pour arriver à un bon résultat. Au contraire, un bon upgrade consiste à conserver ou augmenter la fiabilité de la réplique alors même que le ressort est plus dur.

La puissance d'un ressort s'exprime en général pour les AEG en fonction d'un standard correspondant à la vélocité en bout de canon obtenue en m/s avec des billes 0.20g. Par exemple, un ressort M100 est censé amener une vélocité de 100m/s avec de la bille 0.20g, soit 328fps ou encore 1 Joule d'énergie.

En réalité il y a plusieurs facteurs qui viennent rendre l'équation plus compliquée que cela.

Tout d'abord la performance pneumatique de la gearbox ainsi que celle du bloc hop-up ou encore tout simplement la longueur du canon vont jouer dans le résultat de fps final. Il est assez courant d'observer des écarts allant jusqu'à 50fps voire plus selon les modèles, avec un même ressort installé dans la gearbox. Cela est d'ailleurs souvent l'expression de la qualité de la réplique.

Deuxièmement les fabricants de ressorts n'utilisent pas tous les mêmes standards. Certaines marques sont connues par exemple comme ayant des ressorts plutôt plus puissants que ce que leur dénomination laisserait penser (ex: Prometheus, Madbull, Ultimate/Lonex...).

Dans d'autres cas, comme chez Guarder, un SP100 correspond plutôt à une vélocité de 100m/s avec une bille 0.25g, soit 366fps avec de la 0.20g, ou encore 1.25 Joule d'énergie. On a alors tendance à simplifier en disant qu'un SP100 = M110, et que le décalage existe ainsi sur tous les ressorts de la marque (SP90 = M100, SP110 = M120 etc.)

Les engrenages et le moteur => Les engrenages et le moteur se choisissent de façon parallèle et dépendent tous deux du but recherché et du ressort utilisé. Le but est que le moteur ait une force suffisante pour faire tourner les engrenages, qui eux-mêmes 'luttent' contre la résistance du ressort. Il faut également que les engrenages soient d'une fiabilité exemplaire mais nous partirons ici du principe que les engrenages d'upgrade ont une résistance globalement équivalente au sein d'une même marque, et que c'est leur type qui est important.

Il existe deux directions possibles pour les engrenages: le 'hi-torque' ou le 'hi-speed'. Une bonne façon de se le représenter est de penser aux vitesses d'un vélo. Soit vous êtes sur une petite vitesse (grand pignon sur un vélo) et il est alors facile de démarrer et de tourner les pédales, mais difficile d'aller à grande vitesse. Soit vous êtes sur une grande vitesse (petit pignon sur un vélo) et il alors facile d'aller à grande vitesse grâce au fort développement, mais difficile de démarrer à cause de la force à appliquer.

En pratique, les engrenages ont un nombre de dents qui va donner un ratio: tant de tours de l'engrenage moteur va donner tant de tours de l'engrenage du piston à l'autre bout de la chaîne. Si le ratio est élevé, alors il s'agit d'une configuration hi-speed où le développement est élevé. Si le ratio est faible, alors il s'agit d'une configuration hi-torque.

Le ratio standard utilisé par Marui par exemple (sauf répliques High Cycle) correspond au 'Normal Torque' qui est parfois également appelé 'Torque'.

Pour les moteurs, les dénominations hi-torque et hi-speed se comprennent assez intuitivement.

Les moteurs hi-torque profitent d'un fort couple leur permettant de faire face à de grosses résistances sans s'arrêter. En revanche leur 'vitesse de pointe' est moins élevée que celle des hi-speed.

Les moteurs hi-speed quant à eux ont une très grande vitesse de pointe leur permettant d'effectuer un grand nombre de tours par minute. En revanche leur couple est inférieur ce qui veut dire que le démarrage est un peu plus lent et plus sensible à la résistance qui s'y oppose.

On arrive maintenant aux différents types de configurations et aux pièces qui sont alors recommandées.

Si l'objectif est en premier lieu la puissance, on sera dans un cas de ressort dur (ex: M120, M130, M140) et à ce moment-là la force exercée par le ressort est forte. Il est donc nécessaire de faire quelques aménagements pour que cela ne soit pas un souci.

Réduire le développement des engrenages (en prenant des hi-torque) et à la fois augmenter la capacité de démarrage et de puissance pure du moteur (avec un hi-torque) s'avère être la solution la plus adaptée, et plus le ressort est dur, plus cela est indispensable.

Si au contraire l'objectif est la cadence de tir avec une puissance modérée (inférieure à 350fps), alors le ressort utilisé sera a priori un M100 ou inférieur, et la force exercée par le ressort est relativement faible. Dans ce cas le choix du moteur et des engrenages peut se faire dans un souci de vitesse pure, avec des engrenages hi-speed et un moteur également hi-speed.

Attention simplement au fait que si le moteur est vraiment peu coupleux et si les engrenages ont un ratio très élevé, alors il est possible, même à 350fps, de rencontrer une certaine inertie en semi-auto ou au début des rafales en full auto. La réactivité en semi-auto n'est alors assurée qu'avec un ressort vraiment faible (ex: M90).

En pratique ce ne sont pas forcément les upgrades les plus extrêmes qui sont les plus recherchés ou même les plus performants d'un point de vue global.

Il peut en effet être intéressant d'avoir une réplique très polyvalente du point de vue de la réactivité en semi-auto, de la cadence de tir en full auto, et de la portée grâce à une puissance raisonnable.

A ce moment-là le plus adapté est de faire un mix entre les deux extrêmes présentés avant. Exemple: ressort M100, M110, ou M120, engrenages hi-torque et moteur hi-speed. Ou bien: ressort M100, M110 ou M120, engrenages hi-speed et moteur hi-torque.

De cette façon le moteur hi-speed vient apporter de la vitesse aux engrenages hi-torque qui en manquent, mais son point faible du démarrage est réduit par le ratio faible des engrenages.

Parallèlement un moteur hi-torque pourra profiter du ratio élevé des engrenages hi-speed tout en n'ayant pas de difficulté au moment du démarrage grâce à son couple important.

Le ressort raisonnable permet quant à lui de ne pas trop en demander à toutes ces pièces.

Les bushings ou bearings => Incrustés dans la coque de la gearbox, les palliers (bushings) ou roulements (bearings) servent à insérer les axes des engrenages de façon durable dans la coque de la gearbox. Sur une réplique AEG, il y a donc en général 6 bushings ou bearings (2 par engrenage).

Les bushings sont de simples cales. Les frottements sont donc plus importants que sur les bearings qui eux possèdent un système de roulements à billes. Cependant les bushings sont plus solides, toutes choses égales par ailleurs, car d'une composition plus simple et massive.

La majorité des répliques qui sont fabriquées actuellement possèdent déjà des bushings ou bearings en métal. Cependant cela n'a pas été le cas dans le passé et il existe encore des bushings en plastique. Leur résistance dans le temps est alors relativement mauvaise et un changement pour des modèles en métal est fortement recommandé.

Il existe plusieurs diamètres pour les bushings et bearings. Historiquement Marui a imposé le standard de 6mm. Cependant on trouve aujourd'hui des modèles 7mm (spécialement dans le cheap), 8mm (spécialement à Hong Kong et Taiwan) voire 9mm (les tous derniers modèles). A tel point qu'on peut dire que le standard 6mm est maintenant dépassé.

Cela s'explique par le fait que plus le diamètre est élevé, plus la résistance est elle-aussi élevée (à qualité de production égale). Un autre point important est le fait que des bearings 8mm ou 9mm sont bien plus résistants que des 6mm ou 7mm, ce qui permet un essor des roulements qui étaient autrefois taxés de manque de solidité.

En pratique, dans le cas d'un upgrade, il faudra faire un choix entre la solidité pure des bushings, et la performance supérieure des bearings, le tout en s'adaptant au diamètre disponible sur sa coque de gearbox d'origine ou la nouvelle utilisée pour l'upgrade.

Les bushings seront spécialement adaptés pour les répliques avec ressort très dur et fortes contraintes. Les bearings seront spécialement adaptés pour les répliques avec ressort moyen ou modéré et un objectif de cadence de tir.

Il ne faut pas oublier enfin l'influence de la batterie, qu'il convient de bien choisir.

La tension (ex: 8.4V ou 9.6V) aura une influence directe sur la cadence de tir de la réplique ainsi que sur la réactivité en semi-auto. Plus la tension est élevée, plus la cadence sera importante, toutes choses égales par ailleurs.

La tension est dépendante du nombre de cellules. Sur les batteries Ni-mh les cellules sont de 1.2V, sur les Li-po c'est 3.7V et enfin sur les Lifepo c'est 3.3V. Les tensions des batteries sont donc des multiples de ces chiffres.

Les mah (ex: 1600mah ou 5000mah) influenceront la réactivité en semi-auto ainsi que l'autonomie de la batterie. Encore une fois, plus les mah sont élevés, plus la réactivité et l'autonomie sont élevées.

L'objectif est d'avoir une batterie qui offre le maximum de performance mais qui ne met pas la mécanique en danger.

Ainsi, mettre une batterie li-po 11.V dans une configuration hi-speed avec ressort faible est très risqué. La gearbox risque de tourner trop vite, et la très forte cadence qui en ressort peut alors rapidement se terminer en casse interne (piston, engrenages).

A l'inverse, utiliser une batterie 8.4V avec un ressort M120 ou M130 amènera une réactivité, une autonomie et une cadence de tir très faibles. En effet la batterie n'a pas une puissance suffisante pour pouvoir faire fonctionner le système de façon correcte et s'use très fortement à la tâche.

De façon générale, on peut estimer que les batteries 8.4V sont les batteries les moins puissantes utilisées en airsoft, que les 7.4V Li-po et 9.6V Ni-mh sont la moyenne, et que les batteries Li-po 11.1V sont les plus puissantes que l'on voit.

[Ceci reste bien entendu un raisonnement global puisque beaucoup d'éléments viennent affecter le résultat final: la qualité de la batterie, son âge, ses maH ainsi que leur taux de décharge pour les Li-po]

c. La partie pneumatique : cylindre, tête de cylindre, tête de piston et nozzle

La partie pneumatique est centrale du point de vue de la performance et c'est d'ailleurs une marque de qualité pour un fabricant que de proposer un ensemble pneumatique parfaitement étanche et donnant ainsi le maximum de puissance.

Les pièces sont regroupées ici, sans le piston, car elles sont imbriquées directement les unes dans les autres, et sont ainsi très dépendantes les unes des autres pour résultat final. Par exemple, une tête de piston qui aurait des cotes inférieures à celles du cylindre ne permettrait pas d'expulser tout l'air du cylindre vers l'avant.

C'est pourquoi, dans la mesure du possible, il est conseillé de prendre toutes ces pièces dans une seule et même marque afin de s'assurer d'une compatibilité parfaite. En revanche le piston et la tête de piston n'ont pas besoin d'être de la même marque et cela ne procure pas d'avantage particulier.

Il est également indispensable de ne pas faire de mélange entre pièces légèrement plus grandes (dites bore-up ou enlarged) et pièces standard. Soit toute la configuration est standard, soit toute la configuration est bore-up.

Toutes les pièces de la partie pneumatique ont comme objectif principal d'assurer une étanchéité parfaite et c'est donc la performance de puissance et de régularité qui est ici recherchée. Ensuite certaines pièces ont tel ou tel autre rôle qui lui est attribué.

Voyons cela de plus près:

La tête de piston doit également être suffisamment résistante pour résister aux chocs répétitifs contre la tête de cylindre (un choc par tir). C'est donc un point d'upgrade nécessaire dans le cas où la tête de piston d'origine semble trop fragile. C'est le même raisonnement qui s'applique pour la tête de cylindre qui reçoit les mêmes chocs.

Le cylindre a un rapport direct avec la longueur du canon de la réplique. En effet, pour avoir des performances optimales, il faut que le volume d'air expulsé par le cylindre correspond au volume interne du canon.

C'est pourquoi les cylindres pour canons courts possèdent une ou plusieurs encoches sur le côté (plus le canon est court, plus l'encoche est avancée vers la tête du cylindre) pour qu'une partie de l'air du cylindre parte par cet encoche et que le volume d'air expulsé finalement dans le canon soit adapté.

A l'inverse, pour les répliques à canons longs, il est nécessaire d'avoir ce qu'on appelle un cylindre plein. Cela veut dire un cylindre qui ne possède pas d'encoche.

D'origine les cylindres sont bien entendu adaptés à la longueur du canon (sauf cas exceptionnel de réplique bas de gamme), et c'est donc dans le cas d'une modification de la longueur du canon que le changement du cylindre devient indispensable.

Ex: une M4 avec canon d'origine 363mm et cylindre avec encoche, qui reçoit ensuite un canon 550mm, a besoin d'un cylindre plein en remplacement de celui d'origine.

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